На что обратить внимание при выборе пистолета ПМ-Т?

Пистолет ПМ-Т: выбор, покупка, отладка, эксплуатация

Пистолет ПМ-Т, изготовленный на Заводе им. Дегтярева по заказу нижегородской фирмы АКБС, отличается от боевого пистолета Макарова следующими изменениями:

1. Установлен новый ствол.

2. Для невозможности установки затвора пистолета ПМ-Т на рамку пистолета ПМ в затвор ПМ-Т вставлен штифт. На рамке, соответственно, имеется пропил. Конструкцию это не ослабляет.

3. На правую стенку рамки нанесено клейма: ЗиД, наименование пистолета, калибр, государственной испытательной станции, год переделки пистолета в ПМ-Т.

4. К номеру пистолета добавлена или буква "Т" или цифра "1". (требование на ЗиД)

При приобретении пистолета ПМ-Т необходимо экземпляр с ровной сверловкой ствола, без ржавчины. Все остальное уже доводится после покупки отдельно.

Далее выбор идет по исторической ценности пистолета ПМ-Т:

Пистолет ПМ-Т (условно) пяти типов:

• А. Пистолет ПМ-Т — переделка из т.н. "ушастого" ПМ, выпускавшегося в 1953-м году.
• Б. Пистолет ПМ-Т — переделка из т.н. "переходного" ПМ, выпускавшегося в 1954 и частично в 1955 году
• В. Пистолет ПМ-Т — переделка из ПМ, выпускавшихся с 1955 по середину 1970-х годов
• Г. Пистолет ПМ-Т — переделка из ПМ, выпускавшегося с 1976 по 1984г.
• Д. (возможно) переделка из ПМ выпуска 1985-1989 гг.

На фото: нижний ПМ "ушастый", средний "переходной", верхний — с рамкой 1954-1994 гг.

Г и Д выпущено в очень мало.

Практически все пистолеты будут б/у в той или иной степени.

Общее по выбору для всех: конечно не стоит выбирать ПМ со следами коррозии на металле.

Плюсы "ушастого" и "переходного" ПМ только в их исторической коллекционной ценности.

Минусов у них много:

1. Спусковой крючок, спусковая тяга и спусковые скобы (последнее не важно) невзаимозаменяемы с основным выпуском ПМ, т.е. ЗИП стоит дороже и найти проблематичнее.
2. Отвратительный характер спуска на этих пистолетах: длиннющий ход спускового крючка с минимальнейшим провалом, или даже отсутствием оного при выстреле с предварительного взвода. Буквально в самом конце происходит выстрел, причем при нажатии спусковой крючок практически зажимает кожу пальца между собой и рамкой - довольно неприятные ощущения, и выстрелу препятствует (хотя, конечно, пальцы у всех разные). Может оказаться что выстрела то и не будет, тем более в режиме самообороны. А о темповой стрельбе вообще можно забыть.
3. Настрел пистолетов неизвестен. Зато прекрасно известно, что желательно через каждые 3000 выстрелов менять возвратную пружину, которая имеет свойство садиться. В результате чего затвор начинает бить о рамку, что приводит к образованию трещин или в рамке или в затворе. Это косяк у всех ПМ 50-60-х годов.
4. Они из-за "вальтеровского" типа рамки лезут далеко не во все хорошие формованные кобуры, а уж в пластиковые вообще не лезут.
5. Из-за отсутствия паза на гребне затвора под спусковую тягу могут срываться на очередь.

Т.е. выбирая варианты А и Б можно исходить только из исторической коллекционной ценности, с редкими стрельбами. (я себе такой для этого и возьму)

ПМ 55-середины 70-х отличается хорошим качеством изготовления деталей, мягким удобным спуском, прекрасным качеством воронения. Но косяк пункта 3, что выше у него также присутствует.

ПМ 70-х годов хорош тем, что у него усилена нижняя часть затвора (т.н. борода), что уменьшает вероятность появления трещин в затворе при большом настреле с севшей возвратной пружиной.

На самом деле случаи трещин редки, и на 99,9% не попадутся в варианте ПМ-Т, потому что тировые ПМ со сверх большим настрелом утилизировались, имевшие трещины утилизировались тем более, а импульс затвора на резиновых пулях меньше чем у 9х18, так что про трещины и не думайте.

Пистолеты ПМ 80-х хороши тем, что вероятность большого настрела у них минимальна, но плохи тем, что качество воронения у них хуже, чем у более ранних, а также, в 80-х годах началось внедрение литых деталей, которые априори менее надежны, чем изготовленные фрезерованием из поковок.

Ну и в заключение, для большей надежности затворную задержку на всех ПМ лучше ставить с узким длинным отражателем.

После приобретения

В первую очередь, после приобретения пистолета следует его полностью разобрать (спусковую скобу можно не снимать) и полностью насухо вычистить его от консервационной смазки и остатков металла, нанесенного при переделке пистолета в ПМ-Т.

На полностью разобранном и вычищенном пистолете убрать или шарошками Dremel или надфилем ступеньку на входе в патронник.

Так же, патронник пистолета зачастую имеет меньший диаметр, чем тот, который нужен для беспроблемной работы автоматики пистолета и к тому же обработан крайне грубо.

Диаметр патронника у пульного входа должен быть 9,5мм, у казенного среза патронника 9,8мм.

Поэтому, конической каменной шарошкой чуть увеличиваем диаметр патронника на казенном срезе (буквально 2-мм вглубь, не более), вычищаем канал ствола и патронника от остатков шарошки и металла.

Затем с помощью полировочной пасты и войлочной пулевидной насадки полируем патронник. Для работ использовались микродрель и насадки Dremel.

Полностью вычищаем пистолет от всех следов обработки, смазываем тонким слоем масла и... стреляем.

Возможная проблема при стрельбе:

В силу того, что установленный диаметр канала ствола 5,8мм, но этот размер фактически гуляет от 5,8-мм до 6-мм, а также из-за того, что штифт, препятствующий стрельбе твердым предметом, в канале ствола расположен близко к патроннику, при стрельбе возможны неперезаряды. Т.е. гильза извлекается, а новый патрон не досылается.

Причин может быть три по отдельности или все сразу:

1. Вы недополировали патронник и гильза при откате имеет большой коэффициент трения.
2. Канал ствола имеет диаметр более чем 6мм
3. Из-за близко расположенного штифта происходит резкий скачок и сразу резкий спад давления.

В результате затвор не получает достаточного импульса, чтобы дослать новый патрон.

Устраняется это в 1-м случае полировкой патронника, а в остальных установкой более слабой возвратной пружины (15фунтов) или откусыванием от штатной (17 фунтов) 2-3 витков. Устанавливать пружину от МР-79 для стрельбы мощными патронами не стоит, он более слабая, что может привести к образованию трещины на затворе.

Для более надежной работы автоматики пистолета следует установить затворную задержку с узким длинным отражателем (диаметр гильзы ПМ — 10-мм, а 9мм Р.А. — 9,5-мм, нужных 0,5-мм может не хватить для касания гильзы отражателем, причем это может проявиться в любой момент). На представленном фото тип 2 и 3 имеют узкий и длинный отражатель, а тип 1 короткий и широкий. У кого затворная задержка (тип 2) уже стоит — тому ничего менять не надо.

Также для более надежной работы пистолета, не рекомендуется использовать магазины 1989-1994 года выпуска. Имейте ввиду, что на ПМ-Т пересортица в магазинах, поэтому запросто может оказаться, что на ПМ-Т 1953 года будет магазин от 1989 года. Причем номер будет даже соответствовать. Причина проста: патроны 9мм Р.А. имеют меньшую длину чем патрон ПМ (на 3-мм) и отличаются углом завальцовки, в результате чего патрон может при подаче вылезти в окно магазина и заклинить его. Поэтому и не следует использовать магазины 1989-1994 гг. выпуска или многократно проверить используемые.

DENI aka DENI.guns.ru

И в заключении добавлю — не забывайте следить за своим оружием, регулярно чистите и смазывайте.